YourLib.net
Твоя библиотека
Главная arrow Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи (Под общ. ред. Р.И. Айзмана и др.) arrow 4.4. Организация аварийного бивака
4.4. Организация аварийного бивака

4.4. Организация аварийного бивака

   Место для лагерной стоянки выбирается заблаговременно — за 1,5-2 ч до наступления темноты.
   Место бивака должно быть:
   - безопасным;
   - вблизи от дров для костра;
   - поблизости от чистой питьевой воды;
   - в живописной местности, располагающей к приятному отдыху.
   Дня организации бивака выбирают сравнительно закрытую лесом площадку, укрытую от ветра. В лесу ветер значительно слабее, чем на открытой местности, к тому же зимой температура воздуха в лесу на несколько градусов выше. Однако не следует устраивать стоянки в зарослях и густых кустарниках: здесь велика опасность возникновения лесного пожара.

Разбивка бивака

   На склонах необходимо придерживаться площадок на гребнях, но при этом надо помнить, что во время грозы таких участков следует избегать. Если есть необходимость ночевки на хребте, то безопаснее всего будет разбивка бивака на перегибе взлета и ступени (рис. 28).
   Бивак не рекомендуется разбивать:
   - в местах, где стволы деревьев обожжены молнией. Необходимо также помнить, что молния чаще всего ударяет в дубы, тополя, вязы; реже — в ели, сосны; очень редко—в березы, клены;
   - рядом с высохшими, подгнившими деревьями (они могут быть повалены ветром);
   - вблизи железнодорожных станций, водных пристаней, производственных предприятий, проезжих дорог, линий высоковольтных передач, населенных пунктов;
   - на береговых склонах, у подножия крутых берегов (высока опасность обвалов и лавин);
   - в углублениях и ложбинах — во время ливня их может залить водой.
   В местах, изобилующих комарами, бивак устраивают на береговом откосе или на высоком открытом месте, где меньше комаров и мошки, поскольку они боятся ветра.
   Если человек оказался без палатки, ему необходимо построить укрытие из подручных средств. Выбор типа укрытия зависит от времени года, умения, трудолюбия, физического состояния человека.
   Варианты летних временных укрытий. Временными укрытиями могут служить навес, импровизированная палатка, чум, шалаш и т. д. При построении укрытия не стоит придерживаться правила “в тесноте, да не в обиде”.
   Навес — это укрытие под естественно образовавшейся крышей (камни, деревья и т. д.). Вход в такие полости завешивают куском материи (частью палатки, одеяла и пр.) или полиэтилена (рис. 29).
   Заслон — еще одно простейшее укрытие, для сооружения которого нужны два 1,5-метровых кола, имеющих развилки на концах. Их вбивают в землю на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. На развилки укладывают несущую жердь, к которой под углом прикрепляют

Рис. 29. Навес

 Рис. 29. Навес

Рис. 30. Заслон

Рис. 30. Заслон

веревкой или лозой 5-7 жердей (рис. 30). Поверх жердей натягивают брезент, сверху него укладывают лапник. Можно лапник уложить сразу на несущую жердь.
   Для создания заслона подойдут также два дерева, отстоящих друг от друг на расстоянии 2,5 м, на которых следует закрепить шест (веревку) на высоте 1,5 м от земли (рис. 31).
   Двухскатный шалаш строится аналогично заслону. Жерди или лапник закрепляются с обеих сторон ската. Заднюю часть такого укрытия можно загородить лапником, а вход завесить куском ткани.
   Импровизированная палатка строится по принципу заслона. Кусок полиэтиленовой пленки или ткани перебрасывают через закрепленную жердь или привязанную между двумя

Рис. 31. Заслон

Рис. 31. Заслон

Рис. 32. Этапы построения чума

Рис. 32. Этапы построения чума

деревьями веревку так, чтобы образовалась двухскатная крыша. С торцов пленку (ткань) заворачивают полотнищами внахлест, а края плотно прижимают к земле камнями, ветками и другим подручным материалом.
   Чум. Для его построения необходимо приготовить 6-8 жердей длиной 2-2,5 м. Концы одной стороны жердей связывают вместе, а концы другой — разводят в стороны. Получившийся каркас закрывают брезентом или ветками деревьев (рис. 32).
   Варианты зимних временных убежищ. Чем суровее погодные условия, тем надежнее и теплее должно быть убежище. Зимой устраивают ночлег на месте сдвинутого костра на прогретой земле, предварительно подстелив хвою, сухие ветки, листья. От холода можно обезопаситься, соорудив снежную траншею, пещеру, снежный шалаш или иглу.
   Снежная траншея — самое простое укрытие зимой в виде крытой щелевидной ямы глубиной до 2 м. Крыша ее сооружается из стволов деревьев, лыж (их накрывают тканью, полиэтиленом и прижимают по периметру снежными блоками, бревнами). Свободно свисающий край ткани, полиэтилена может служить дверью.
   Снежная траншея хорошо защищает от ветра, осадков, но почти не спасает от холода.
   Шалаш. Для того чтобы сделать шалаш, необходимо срубить одно или два рядом стоящих дерева, лучше хвойной породы. Вначале дерево надрубают на высоте груди, затем его валят вершиной в наветренную сторону. Ветви поваленного дерева (деревьев) в нижней части обрубают и используют для подстилки и уплотнения свода и стен шалаша. Сверху и с боков крону дерева засыпать слоем снега толщиной 30-40 см. Вход в шалаш закрыть куском ткани.
   Заслон с костром “нодъя” позволяет зимой ночевать в лесу. Для организации такого убежища необходимо углубиться в лес, лучше с густым хвойным подлеском. В таком лесу обьгано не бывает сильного низового ветра. Снег на площадке для заслона утаптывается или сгребается с небольшим уклоном в сторону костра. Строительство заслона уже рассматривалось выше. Организуя ночлег в таком укрытии, обязательно в ногах положите нетолстое

Рис. 33. Ночлег под заслоном с костром “нодья”

Рис. 33. Ночлег под заслоном с костром “нодья”

бревно (это предотвратит сползание спящих людей к костру и обезопасит вещи от искр). Для подстилки можно использовать лапник (рис. 33).
   Костер “нодья” сооружают из двух или (более распространенный способ) трех бревен. Для такого костра надо использовать сухостойные деревья. Лучше всего горят кедровые и сосновые бревна — без искр, ровным пламенем. Ель и пихта горят тоже хорошо, но они “стреляют” — и тем самым прожигают вещи.
   Для устройства костра “нодья” из трех бревен два бревна кладут на чурбаки (в которых вырублены углубления), чтобы костер не проваливался в снег. На два нижних бревна кладется третье — самое толстое, поскольку оно является основным горючим материалом и определяет время горения костра (рис. 34). Чтобы пламя костра было равномерным, бревна надо обтесать и добиться их плотного соприкосновения.

Рис. 34. Устройство костра «нодья»

Рис. 34. Устройство костра «нодья»

   Для разжигания костра необходимо в желобок между нижними бревнами насыпать углей из костра. На бревна следует уложить сухие ветки, а когда они разгорятся — поместить верхнее бревно на небольшие подкладки, чтобы не заглушить костер.
   В зависимости от породы дерева и его размеров время горения костра “нодья” колеблется от 3 до 6 ч.
   Для построения костра “нодья” из двух бревен необходимо два бревна положить друг на друга. В этом случае очень трудно удержать бревна в заданном положении. По крайней мере, для этого требуется по концам бревен со всех сторон вбить колья, но при сгорании хотя бы одного кола костер разваливается. Поэтому “нодья” из двух бревен почти не применяется. Снежная пещера — укрытие, которое при наличии подходящего надува и достаточного количества инструментов для снеговых работ, можно сделать в любую погоду.

Рис. 35. Снежная пещера

 Рис. 35. Снежная пещера

   Годные для строительства снежной пещеры надувы обычно располагаются у складок местности на склонах, в руслах ручьев, у скал, больших камней. Снег должен быть средней жесткости, чтобы его можно было без особых усилий проткнуть лыжей.
   Группа делится на две бригады: одна роет углубление в снежном надуве, другая заготавливает снежные кирпичи для заделки передней стены пещеры (рис. 35).
   Бытует мнение, что рытье пещеры надо начинать с узкого входного лаза с постепенным расширением внутренней полости и удалением снега наружу через вход. Но для по-

Рис. 36. Общий вид иглу

Рис. 36. Общий вид иглу

Рис. 37. Строительство иглу

Рис. 37. Строительство иглу

строения такой пещеры необходимо владение специальной техникой. Кроме того, такую пещеру строить достаточно долго: нет фронта работ для всех участников группы.
   Иглу сооружают на ровном участке с плотным, глубоким, не менее метра, снежным покровом.
   Надежность конструкции иглу обусловлена его сферической формой, укладкой плит по спирали и формой плит, внешняя грань которых больше внутренней, что не дает возможности плите провалиться внутрь (рис. 36).
   Используя веревку, привязанную к колышку, очертите круг, по которому будет укладываться первый ряд кирпичей. Диаметр круга зависит от количества будущих жителей: для одного человека — 2,4 м, для двоих — 2,7 м, для троих — 3 м, для четверых — 3,6 м. Опыт показывает, что легче построить две небольшие, смыкающиеся друг с другом иглу, чем одну большую, на группу из 7-8 человек. Оптимальное количество жителей иглу — 4 человека.
   Кирпичи вырезают длиной 50-90 см, шириной 40-50 см, толщиной 10 см. Нарезав 15-20 блоков, укладывают по периметру первый ряд. При этом плиты устанавливают под наклоном 20-25°, чтобы выкладывать последующие ряды по спирали, с увеличением наклона.
   Перед установкой плиты ей придается форма трапеции желаемых размеров. Подгонку плиты производят прямо на возводимой стене: боковые грани смежных плит подрезают так, чтобы достигалось надежное контактирование по нижней и двум боковым граням.
   Устанавливают плиту так: вначале ставят вертикально на нижнюю грань, потом, наклоняя ее внутрь хижины, добиваются плотного прилегания смежных плит в верхней точке. Нужный наклон достигается подрезанием грани или легким постукиванием по плите снаружи.
   Отверстие сверху (после выравнивания верхней грани последней спирали) закрывается плитой (рис. 37). Щели между плитами забивают рыхлым снегом.
   Традиционно вход в иглу делают в виде лаза ниже уровня пола, но можно устраивать его и на уровне пола, закрывая изнутри куском брезента или рюкзаком.
   Стоит заметить, что без достаточного опыта за строительство иглу в экстремальных условиях не следует браться.
   Разведение костра. Огонь нужен для согревания людей, сушки вещей и одежды, сигнализации, приготовления пищи.
   Если есть спички, огонь можно развести при любой погоде. Поэтому следует заранее позаботиться о запасе спичек. Чтобы спички не промокли, их хранят в полиэтиленовом пакете. Можно каждую спичку обмакнуть в расплавленный воск или парафин и, когда они подсохнут, сложить в баночку из-под фотопленки.
   Место для костра. Выбирая место для костра, руководствуйтесь в целях безопасности и удобства следующими требованиями:
   - костер следует располагать на расстоянии от палатки с подветренной стороны — иначе искры могут прожечь палатку и личные вещи;
  - нельзя разводить костер в чаще хвойного леса, в густом кустарнике, на полянах с сухой травой — в таких случаях высока опасность возникновения пожара;
   - чтобы не повредить крону и корни деревьев, нужно разводить костер в 5 м и более от них;
   - разводя костер на влажной почве или на снегу, вначале положите прослойку из бревен или камней;
   - от сильного ветра защищайте костер щитом, отражателем или импровизированной стенкой (эти меры способствуют и тому, что тепло идет в нужном направлении);
   - во время дождя над костром нужно натянуть полиэтиленовую пленку или создать какую-либо другую крышу, например, из веток.
   Дрова лучше всего класть в костер березовые, сосновые, еловые и кедровые — они дают много тепла. В процессе горения ели, пихты и лиственницы образуются сильные искры, от которых могут загореться одежда и обувь, находящиеся на просушке. В дровах из ольхи, осины много воды, сгорая, они дают больше дыма, чем огня.
   Старайтесь отыскать сухостойное дерево. В дождливую погоду сухую древесину можно получить из внутренней части ствола сухостойного или упавшего дерева. Следует помнить, что хвойный валежник, в отличие от лиственного, смолой защищен от намокания.
   В районах, где нет леса, для костра используется трава, высохший помет животных, животные жиры, торф, горючий сланец.

Рис. 38. Виды костров

Рис. 38. Виды костров

   Для разжигания костра необходима растопка. В качестве растопки можно использовать: щепки сухого дерева; кору и прутья хвойных пород деревьев; сосновые иглы; сухую траву; лишайник; пух растений и птиц; гнилушки (полностью сгнившие кусочки бревен и деревьев); отставшую кору живой березы; бумагу и, если есть, бензин.
   Существует несколько видов костров, каждый из которых имеет свое назначение.
   “Шалаш”, “шалаш двухскатный” — эти костры удобны для варки пищи в одном и нескольких котелках соответственно (рис. 38, а).
   “Колодец” горит жарким, но медленным пламенем, используется для обогрева (рис. 38, б).
   “Таежный” представляет собой положенные друг на друга крупные ветки; от него много углей, он долго горит, удобен для приготовления пищи и сушки вещей (рис. 38, в).
   “Американский камин”: под углом к земле вбивают два толстых кола, к которым прислоняют стенкой положенные друг на друга поленья. Располагают стенку так, чтобы ветер дул на нее. Перед стенкой, с заветренной стороны, разводят костер (рис. 38, г).
   “Полинезийский”: вырытую в земле яму обкладывают по стенкам поленьями, а на дне разводят костер. Он удобен при недостатке дров, кроме того, такой костер незаметен, дает много углей и золы (рис. 38, д).
   “Звездный” костер организуют с помощью составленных в виде звезды толстых поленьев. Он хорош для длительного поддержания огня без постоянного подкладывания сучьев; используется для освещения (рис. 38, ё).
   “Пушка” служит для обогрева и сушки мокрых вещей (рис. 38, ж).
   “Нодъя”: такой костер горит всю ночь, подходит для обогрева и сушки мокрых вещей (см. рис. 33, 34).
   При разведении костра любого вида:
   - не надо валить дрова как попало — плотный навал забивает огонь;
   - сырые дрова нужно подсушивать у костра, сложив их в поленницу;
   - при отсутствии топора сухой чурбак можно расколоть с помощью заостренных клиньев, вбитых камнем в небольшие трещины в древесине;
   - в ненастье костер следует разводить постепенно.
   Способы получения огня. Если нет спичек, приготовьте немного очень сухого трута и в дальнейшем сохраняйте его в водонепроницаемом мешочке.
   Бумагу для получения огня использовать бесполезно — она обугливается, но не воспламеняется. Самые лучшие труты — гнилушки, мелко раздолбленная сухая кора, сухая порошкообразная древесина, а также древесная пьшь, образуемая насекомыми (ее можно найти под корой засохших деревьев).
   Изготовить зажигательное стекло несложно — для этого понадобятся часовые или очковые стекла. Два стекла (оба выпуклой стороной наружу) складывают вместе, а затем между ними через соломинку заливают воду и замазывают края глиной или смолой.
   Кремень и сталь подходят для поджигания сухого трута (трут должен быть очень сухим). (Кремень можно заменить куском твердого камня.)
   Камень (кремень) следует держать как можно ближе к труту и ударять по нему лезвием ножа или любым маленьким кусочком стали. Необходимо, чтобы искры попадали на самую середину трута (рис. 39, а). Когда трут начнет тлеть, нужно раздуть это тление до появления пламени. Если не получается получить искру от одного камня, надо попробовать другой.

Рис. 39. Добывание огня: а — с помощью кремня и стали; б— с помощью лука и палочки

Рис. 39. Добывание огня: а — с помощью кремня и стали; б— с помощью лука и палочки

   Лук, палочка и опора. Лук изготавливают из ветки березы длиной около 1 м и толщиной 2-3 см, который стягивают шнурком от ботинок, веревкой или ремнем. Палочку делают из сосновой ветки толщиной в карандаш и длиной 25-30 см, заострив ее с одного конца. Опорой служит сухое полено дерева твердой породы, например березы (рис. 39, б).
   Обернув однократно палочку тетивой лука, вставляют ее острым концом в лунку опоры. Затем прижимают палочку рукой сверху, предварительно положив между ладонью и палочкой прокладку — кусок ткани, маленький плоский камешек, древесную кору и пр. Другой рукой начинают быстро водить лук взад-вперед перпендикулярно сверлу (палочке). В лунке образуется черная порошкообразная пыль, в которой постепенно появится дым, а затем и пламя. Поднимите устройство, добавьте трута и уложите его вокруг лунки.
   Порох или патроны. Для разведения костра надо в закрытом от ветра месте приготовить кучку сухих веток, у основания кучки ссыпать порох из нескольких патронов. Затем взять два камня и насыпать порох на один из них, сразу начав быстро тереть камни друг о друга над порохом. От трения загорится порох на камне и порох растопки.
   При необходимости для сбережения огня в течение суток, при отсутствии спичек, можно воспользоваться следующим приемом. Емкости, в которых заранее пробиты дырки, заполняют горящими углями (такой емкостью может служить один из походных котелков).
   И последнее: если с первой попытки не удалось добыть огонь — не отчаивайтесь. Самое главное в деле добывания огня — упорство и терпение.

 
< Пред.   След. >